Hallo Greg,

ich habe an meinem 21043 auch gerade die 230.000km Durchsicht gemacht. Mein Motor hat auf den letzten 10.000km überhaupt kein Öl gebraucht. Erklären kann ich das nicht. Und das Öl wirkte beim Wechsel auch nicht besonders dünn oder so. In der Periode davor war es ca. 1,5l auf 10.000km.

Natürlich ist der Motor lauter insgesamt, als einer der erst 100.000km hat, aber ansonsten kann ich über den eigentlichen Antrieb (Motor, Getriebe, Kardan, Diff und Achse) überhaupt nicht klagen.

Die Kompression habe ich zuletzt bei 210.000 gemessen und sie lag bei allen Zylindern bei etwa 13bar.

VG
Henning

Hi Florian,

wo kommst du her?

VG
henning

Hallo Willi,

die Stifte würde ich nicht heraustreiben.

Die Platten an den Säulen habe ich bisher immer abgeschraubt, ggf. unter Zurhilfenahme eines massiven Kreuz-Bits und des Schlagschraubers.


VG Henning

Hallo Willi,

ich glaube du brauchst die Kupplung, die auch im 1700er Niva drin ist.
In wie fern die anders ist, weiß ich leider nicht im Vergleich zum alten 1600er bzw. 1500er und kleiner.

Meines Wissens gibt es folgende Kupplungstypen:

1200, 1300 und 1500
1600 sowie
1700

Ich weiss mit Sicherheit, dass die 1600er ggü. den kleineren Motoren verstärkt ist. Ob diese aber mit dem 1700er gleich ist, weiß ich jedoch nicht.




PS: Ich kann die Fichtel und Sachs Kupplungssets empfehlen. :-)

Hallo Willi,

das kommt mir sehr bekannt vor und deckt sich mit meinen Erfahrungen bezüglich der Kupplung.

Entschuldige, dass ich erst so spät antwortete.

VG
Henning

Hi Willi,

wieder etwas gelernt. ;-)

LG

Hallo!

Es gibt die Samara - Lima mit 55A auch von Bosch. Es ist bis auf die Befestigung die gleiche wie in Golf II und Polo 86 und damit alte VW - Qualität.

VG
Henning

Hallo Willi,

du meinst bestimmt das Differentialgetriebe und nicht das Verteilergetriebe?! ;-)

Das ist normal, dass man das in beide Richtungen verdrehen kann, ehe sich die Räder zu drehen beginnen. Also alles ok. :-)

VG Henning

Hallo Willi,

ich würde deinem Überlebenspaket folgendes hinzufügen wollen:

-Benzinpumpe
- Öl (e)
- versch. Schläuche (Benzinschlauch!)
- Hallgeber Zündung ggf. kompletter Verteiler, Zündspule
- Schlauchschellen
- Hylomar Dichtpaste
- Kabelbinder
- Sicherungen
- 1x Kerzenstecker + Kabel
- Glühlampen
- KFZ- Relais
- WD 40
- hinterer Silentblock Getriebe
- Hardyscheibe
- Kugelpfannen fürs Gasgestänge
- Schrauben, Muttern, Federringe
- destilliertes Wasser
- Bindedraht

VG
Henning

Hallo Willi,

bei mir rupfte die Kupplung auch nur, wenn der Motor warm war. Rein äußerlich waren Automat, Druckplatte und Schwungscheibe des Motors einwandfrei. Lediglich die Kupplungsscheibe hatte eine minimalen Schlag, der mit dem Auge kaum zu sehen war. Das war aber erst natürlich nach dem Ausbau zu sehen.

Bei warmem Motor gab es beim Anfahren und Rangieren immer ein starkes Rupfen und Schlagen, dass man dachte der Wagen zerfällt. Daher habe ich auch die Kupplung dann erneuert.

Ich weiß ja nicht, wie stark es bei der Fahrt bei dir brummt, aber ein bisschen ist da wohl auch normal.

Du könntest der Einfachheit halber noch mal die Schrauben an Hardy nachziehen und auch noch mal die Kreuzglenke sowie das Mittenlager auf Spiel testen. Das Differnzial hat immer etwas Spiel. Wenn man am aufgebockten Wagen die Kardanwelle hin und her bewegt, hört man das Spiel im Diffi. Das klackert auch fein dann.

Es gibt auch komplette Kardanwellen und auch Firmen, die darauf spezialisiert sind solche zu wiederholen. Wichtig ist beim tausch der Kreuzglenke nur, dass die Teile der Welle wieder exakt zusammenkommen und nicht verdreht sind, wegen der Wuchtung.


Vielleicht kannst du mal ein Video machen, dass man das Rupfen und auch das Dröhnen mal hört und sieht?!

LG Henning

Hallo Willi,

warum schließt du die Kupplung so kategorisch aus? Das was du beschreibst kenne ich von einer schlagenden bzw. rupfenden Kupplung.

Dass die Gelenkwelle mitunter etwas brummt bzw. dröhnt ist ein Stück weit normal.

LG Henning